对独居吃货来说，没有甚么比煲仔饭更能在简单快捷之余，又兼顾满足吃得好的卑微要求。特别是寒风雪雨的冬日，有甚么比一煲热腾腾香喷喷的煲仔饭更能温暖人间？

 一个砂煲、一把米、两根腊肠、一个腊鸭肶，又或是半只走地鸡、一碟嫩牛肉、一条黄鳝……只要是想吃的，都能放进煲仔饭裏。从不挑食材，煮好了直接原煲上桌，暴露了煲仔饭的市井出身，也造就了家喻户晓的天下第一煲，从珠三角到上海、云南、贵阳、阳朔，都有煲仔饭，不过当地称为砂锅饭。

 据学者考究，煲仔饭源自两千多年前的周朝，《礼记 · 内则》所记八珍的第一、二珍两种烹饪法，便是今日煲仔饭的前身。

 “淳熬，煎醢，加于陆稻上，沃之以膏。”

 “淳毋，煎醢，加于黍食上，沃之以膏。”

 醢，即酱；沃，浇也；膏，猪油。至于陆稻和黍，则是普通稻米和有黏性的米。淳熬和淳毋这两种烹饪，也就是把煎好的酱浇在米饭上，再加上猪油。

 想起小时候妈妈的煲仔饭，煮好了，必定放上一大勺雪白的猪油，就着热气一下子融化渗入饭裏，此时，冒起的饭香夹杂着腊肉香、猪油香，这可是一碗能把神仙勾引下凡的美味。

 原来，猪油饭也是“出土文物”。出身市井，注定煲仔饭不怎么讲究，和广式老火汤一样，只需要耐心。至于技巧，一如袁枚在《随园食单》裏所写：“一要用火先武后文，闷起得宜。一要相米放水，不多不少，燥湿得宜。”

 祖母、妈妈传下的煲仔饭秘笈：洗好米，浸一小时，让米吸透水。至于水，米上水深约中指首半节即可。先用大火煮滚至冒泡，把食材铺在饭面，盖好，调至中小火稍煮，然后再调至小火，慢火焗，直至闻到“饭焦”香，此时别急着熄火，慢火焗一会，焗出香脆“饭焦”才熄火，再焗上十来分钟，大功告成。

 程   文