一顿住家饭，食几个餸、饮几个汤并无成文规定。然而，这种看似悉随尊便的自由，却显然受强大的习俗牵引。一个两至四口人的小家庭，最常见的就是两餸一汤或三餸一汤，综观大半个世纪以来的香港电影，并无改变。例外的情况当然一直存在，不过始终是少数，而且往往跟家庭极端的经济状况息息相关。一九六○年的电影《秋风残叶》，贫困的王克为了接待无家可归的谢贤，更是捉襟见肘，一家五口的晚餐就只有一碟腐乳和一壶白开水送饭。二○○八年的影片《天水围的日与夜》，家住天水围公屋的鲍起静与儿子梁进龙相依为命。戏中一再出现母子食晚饭的场景，要么一餸一汤，要么就是两碟餸。至于大富之家则是另一副完全不同的光景，电影《十月围城》（二○○九年）里王学圻家的晚饭，冷盘热荤、大盘小碟加起来就有十几个。

 无论吃多少个餸多少个汤都好，一共吃七个菜的“食七”却是忌讳，就连祭祀亲人都会避免。奇幻电影《再生号》（二○○九年），林熙蕾与儿女去坟场拜祭死去的丈夫刘青云，奉上的是五餸一汤，一个都不能多。迄今为止，笔者只见过两个罕有的“食七”场面，分别出现在《刁蛮宫主》（一九四八年）和《好女十八嫁》（一九八八年）里。无独有偶，两齣影片的“食七”都分别跟两个有钱少妇红线女、锺楚红相关，前者下厨为家人弄出六餸一汤，后者则是独自一人享用六餸一汤。

 （香港电影里的吃喝 · 九十二）

 梯  亚