秋冬饭局大家喜爱的羊腩煲，货源分新鲜及急冻羊，又分绵羊与山羊。绵羊羶味较淡质感鬆软，中国人喜爱羶味较浓、肉质较嫩滑的山羊。食家蔡澜曾说：“羊肉不羶，女人不骚，都是缺点。”

 一般羊腩煲製法，将羊腿骨脊骨等混与羊腩，只可算是羊肉煲。炆羊时羊油渗入汤汁，献汁中充溢羊脂香，如羊腩煲只埋个生粉献上檯，效果截然不同。古法生扣羊腩，做法挑原件腩带肋骨，连配料汁酱同炆，卖相挺身及不收缩，再将羊腩每件排齐，仿似野味烹调，原汁原味食法当然较佳。

 本澳驰名的鸡脚骨煲，用锅底打边炉，配以各式肉类海产。近年以“鲜”拆字，鱼羊组合配搭，先享用羊腩，再加入羊腩汁为汤底，以鱼片作火锅料。个人认为以河鲜搭配适宜，可将淡水鱼片提味，但以高价深水海鲜作料，似觉太豪。

 昔日有食店推出羊头蹄汤及羊头蹄羹。以粗料精製，将羊头蹄加入竹蔗、马蹄、陈皮、赤肉、老鸡和火腿等熬成汤底，再将头蹄拆成丝，加入花胶丝、冬菰丝、冬笋丝等，製成美味的羊头蹄羹。但因烹序繁複，近年似已绝迹。

 食羊腩蘸腐乳酱（有再加辣椒酱的），加辣椒丝及柠檬叶，是最佳配搭。但有个别食店以原“砖”腐乳奉客，由食客自行压烂蘸食，将厨师精心烹製的羊腩，被死鹹的腐乳破坏味道，暴殄天物。

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