最近刚好读了两本书，都与“吃”有关。一本是获得第一百六十七回芥川赏，由高濑隼子写的小说《愿能尝到美味料理》，透过“吃”描绘出日本职场上百般束缚的微妙人际关係。在日常生活中那礼貌、讚美表象下的厌恶感、抽离感，写得异常突出，读罢一份扭曲感仍久未散去。另一本与“吃”有关的书，是由香港杂誌《饮食男女》前执行编辑吕嘉俊所写的散文集《好好吃饭》。

 而《好好吃饭》的笔调是暖和的，充满人情味的。作者自言，他企图将很抽象的所谓“饮食文化”，用最平实的文字书写出来。他写个人关于吃的记忆，文字中却承载住香港这个美食之城的人、物、历史变迁；他写关于吃的反省与迷思，让人不禁重新思考眼前所见的美食或食材，所经历过的一段段辛酸史，人类又是如何在当中重複地进行一场又一场的剥削，至今不息。

 鱼蛋，作为港澳着名的街头小食，作者在〈杀死港式鱼蛋的真兇〉一文中，写它的生产流程的进化（或退化）、香港水域工程对鱼的质素影响、资本市场如何生产廉价鱼蛋，进而对做人的底线、以及生存系统提出拷问。原来，一粒小小的鱼蛋，足以窥见世界。作者善于见微知着，书中不少文章也有类此脉络，如〈在墨西哥遇见合桃酥〉、〈樱桃酒不是普通餐酒〉等。

 〈谁懂得品味咖啡的甜〉、〈甜蜜血汗〉都写到一位拾纸皮婆婆，如何珍而重之地为眼前的咖啡及蛋挞加糖，好让嘴里的甜，短暂地逃避人世间的苦。如今，糖被视为不健康之物，十七世纪时，蔗糖贵为欧洲的奢侈品，数以百万计的奴隶则为此命丧美洲，直至反奴隶制的热血青年走上街头，高呼“嗜一磅的糖，等于吃两盎司的人肉”，大西洋彼岸的惨剧，才送到人们面前。这两篇写糖的文章，却写出了苦味，读起来却是心中一阵酸涩。

 近年，咖啡店彷彿是不少年轻人创业之路首选似的，新店开业频率甚高。精品咖啡在香港的浪潮由十几年前开始，水平一直提升，唯独配咖啡的小食，作者认为还有改进空间，在他试尽各式中式小食后，写下〈不如用唐饼配咖啡〉一文，列举不少适合佐咖啡的唐饼，如鸡仔饼、烧饼、皮蛋酥、杏仁饼等等，更大胆提议咖啡店与传统中式饼家合作，创作出新的价值。澳门的咖啡店及饼家甚多，也颇值得参考呢。

 是的，若非生于战乱时势，“吃”，从来都不只是果腹之用，饮食总是跟社会、经济、政治、地理、历史相关。凭藉多年的採编经验，作者对人物的刻划、情景的描写、饮食相关的知识、对香港的真挚情感，以及对世界的关心与思考，恰到好处地融会在书中四十多篇的文章里。这些文章易读、好看、情真之余，更有实在的知识性内容，若换化为形容食物的方式来描述，那便是：易入口、好味道、有爱之余，亦有营养。