海洋文化博大精深，造访澳门海事博物馆的水族馆便可略知一二。有“蚝镜”美名的澳门除了靠海吃海，文化上少不免有海洋的缩影。旧城区可见古旧的蚝墙、蚝壳窗；赌鱼虾蟹，亦是不少北区小孩的童年游戏之一。

 有时候觉得人浮躁了、生无可恋，径直往菜市场的海鲜区一趟，感受水花四溅、活蹦乱跳之生猛冲击，用腥气、市井气辟一辟娇气，感受海洋的粲然大备。

 一如《山海经》，认识一个物种除了知其特徵，最重要还是怎样吃及其食疗功效；海鲜文化是口耳相传，更是实战的经验累积。云里雾里的食评都是镜花水月，唯独自己舌尖上的滋味真心不骗。

 明末清初、从南京迁居杭州的戏剧家李渔，在吃蟹这件事上和袁枚看法相近，认为吃蟹就要吃原汁原味，反对“和以他味”。李渔认为食材够好，就不用乱七杂八的其他酱汁——“从来至美之物，皆利于孤行。”李渔岂只道出美食的奥义，还悟出了人生至理。

 袁枚说蟹宜独食，不宜搭配他物，最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙，这法已成吃蟹天条。厦门煎蟹、潮州冻蟹表示不服，谁说无肠公子经不起变化万千？

 嗜蟹如命的李渔，未入秋已努力攒银子，把买蟹钱称为“买命钱”。贵的海鲜不一定好，好的海鲜却大多不便宜，三六九等，身价清晰，阶级分明。澳门许多年轻人不懂装懂，只认东洋的松叶蟹、鳕场蟹、牡丹虾，把消费力当品鉴力，以为贵等于好；甚至把进口的急冻法国银鳕鱼、日本油甘鱼、加拿大多春鱼的腥味当成极上美味，懵然不知新鲜货的云泥之别。

 蟹黄亦未必胜过蟹肉。本地偶尔也有茶餐厅做蟹黄捞麵，视觉上霸气十足，吃到嘴里胃里，却只有驱之不去的雪藏味，有如午夜梦魇。如今还有进口的冰鲜甲罗烧，用味噌酿蟹膏配少许蟹肉，亦是过犹不及的劣食。（海之味 · 六）

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